Вентиляция мансарды своими руками: крыши, этажа, кровли. Вентиляция мансарды своими руками схема


Вентиляция мансарды своими руками: крыши, этажа, кровли

Как сделать вентиляцию крыши над мансардой, жилого чердака и кровли своими руками

От наличия вентиляции в мансарде зависит не только комфорт ее обитателей, но и долговечность постройки. Причем вентиляция требуется и жилому пространству, и крыше. О том, почему необходим такой усиленный воздухообмен и как его обеспечить, мы расскажем далее.

Зачем в мансарде вентиляция

Кабинет в мансарде

Полноценно использовать пространство жилого чердака, именуемое мансардой, будет невозможно без грамотно созданного воздухообмена. Жилое помещение должно обеспечиваться свежим воздухом, одновременно с этим необходимо удалять отработанный.

В процессе жизнедеятельности человека постоянно выделяется влага: с дыханием, во время приготовления пищи, мытья посуды и стирки. Согласно законам физики теплый и влажный воздух поднимается вверх, к потолку мансарды. Он «ищет» мельчайшие щели и проникает далее: за подшивку, в утеплитель. Здесь часть влаги оседает. Утеплитель – минеральная вата, отлично впитывает в себя воду как напрямую, так и из насыщенных водяных паров и тумана. Мокрый утеплитель практически не выполняет свою функцию. Оставшаяся часть пара поднимается еще выше – к кровельному материалу и здесь оседает в виде конденсата, вызывающего коррозию и разрушение кровли.

И даже если мансарда нежилая, вентилировать ее необходимо, иначе в застойном воздухе развиваются микробы, споры грибков, не регулируется влажность помещения. Зачастую, столкнувшись с массой неудобств проживания в невентилируемом пространстве, владельцы задумываются о том, как сделать вентиляцию в мансарде.

Вентиляция мансардного этажа нужна даже если он сообщается с нижним этажом открытым лестничным проемом. Для каждого уровня дома требуется отдельная система вентиляции.

Функции вентиляции мансарды

Важность правилньой вентиляции

Чтобы жильцы не задыхались от духоты летом, не страдали от излишней влажности и холода зимой, требуется вентиляция кровельной системы мансарды.

  • Задача вентиляции мансардной кровли – не допустить скопления влаги в кровельном пироге. Утеплительный слой остается сухим, то есть сохраняются все его изоляционные качества;
  • В вентилируемом пространстве не заселяется плесень и грибок, уничтожающие деревянные стропила и обрешетки;
  • Хороший воздухообмен под кровельным материалом не дает ему раскаляться даже под очень жарким солнцем;
  • При постоянном движении воздуха на кровле не скапливается конденсат, быстро разрушающий металлочерепицу. Для керамической черепицы постоянный контакт с водой тоже плох: пропитанная водой, она может полопаться во время морозов;
  • При хорошей вентиляции карниз мансарды не покроется сосульками;
  • Воздухообмен в подкрышном пространстве обеспечивает равномерное таяние снега на крыше, предупреждая формирование наледи;
  • Уменьшаются расходы на обогрев помещения зимой и охлаждение летом.

Вентиляция мансардного этажа

Схематичное положение вывода вентканалов

В жилом помещении мансарды нужно оборудовать и приток, и отток воздуха также, как на любом другом этаже дома. Для подачи в помещение свежего воздуха можно использовать мансардные окна или специальные клапаны. Площадь приточных клапанов, согласно строительным нормам, должна быть 1\500 от площади помещения.

Выведение теплого и влажного воздуха из санузла или ванной комнаты организуется посредством вентканалов. А воздухообмен в жилых комнатах будет осуществляться через вентиляционные каналы кухни, туалета и ванной.

Вентиляционные каналы проходят через крышу и устанавливаются по предлагаемой нами схеме. Выходы труб прикрываются зонтиками, чтобы внутрь не проникали атмосферные осадки (или в них не вили гнезда мелкие пернатые).

К сожалению, естественный метод вентиляции очень зависим от погоды на улице. Зимой тянуть может очень сильно, а летом не тянуть вовсе. Иногда же возникает обратная тяга, что еще хуже. Эти минусы отсутствуют при принудительном воздухообмене.

Есть варианты оборудования мансардной вентиляции своими руками с помощью механической тяги. Вентиляционные каналы объединяются в один. Он выводится сквозь фронтон или через крышу на улицу. Тяга в нем будет обеспечиваться одним общим вентилятором, мощность которого следует рассчитывать в зависимости от площади мансарды. Вентилятор должен быть постоянно включенным, что не очень удобно и довольно затратно.

Вентиляция мансардной крыши

Вентиляция крыши мансардного этажа осуществляется естественным движением воздушных потоков под кровельным материалом. Направление движения снизу (от карнизов) наверх (к коньку). Иногда для эффективной вентиляции достаточно только грамотной сборки крыши, иногда же приходится прибегать к дополнительным устройствам.

Вентиляция кровельного пирога мансарды обеспечивается правильным чередованием слоев и созданием вентиляционных зазоров.

  1. перекрытые.
  2. каркас здания.
  3. карниз.
  4. «подошвенная» доска.
  5. стропильная система.
  6. направление движения воздуха.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев (если смотреть снизу, из помещения мансарды):

  • обшивка потолка;
  • пароизоляционная пленка, которую набивают на стропила и укрепляют с нижней стороны рейками. Пароизоляция служит для сбережения тепла в помещении, предохраняет утеплитель от попадания влаги. Между обшивкой и пароизоляцией оставляется около 5 см, а к утеплителю пленка примыкает вплотную;
  • утеплитель – чаще всего это минеральная вата, укладывается в промежутках между брусьями стропил;
  • обрешетка и контробрешетка – эти два слоя и формируют тот самый зазор для свободного прохождения воздуха в кровельном пироге. Если толщина стропил мала, ее наращивают за счет дополнительных брусков;
  • гидроизоляционная пленка. Обладает микроперфорированной структурой: идущие из помещения пары пропускаются в вентиляционное пространство, а сверху влага проникнуть не может. Предупреждается намокание деревянных конструкций. Поэтому специалисты рекомендуют сочетать утеплитель и гидроизоляцию. Подробнее об этом в о вентиляции мансарды в конце статьи;
  • материал кровли. Между гидроизоляцией и материалом кровли тоже оставляется зазор для вентиляции мансардной кровли.

Важно также оставить выход для воздуха наверху, у конька. Для этого используют дополнительные аксессуары.

Дополнительные устройства вентиляции мансарды

Выход воздуха у конька обеспечивается коньковым аэратором. Устанавливается он на верхнем ребре крыши вместо конька по всей длине. Чтобы в щели аэратора не проникал мусор, насекомые, листва деревьев, они прикрыты решетками. Сочетание конькового аэратора и карнизных продухов отлично вентилирует подкровельное пространство.

Закрывая карнизные свесы, тоже необходимо позаботиться о щелях для воздуха. Доски прибиваются с зазорами. Но более простой и эстетичный вид имеют пластиковые или металлические софиты с пробитыми отверстиями.

Если нужно монтировать своими руками вентиляцию мансарды уже готового дома, в карнизные свесы устанавливаются вентиляционные решетки. Они продаются в строительных магазинах, производятся разного цвета и небольшого размера. В закрытом карнизе выпиливаются отверстия для решеток, которые крепятся саморезами.

Сложнее обустроить верхние продухи в уже готовой крыше: конек – то уже закрыт. И в таком случае есть выход: это крышные аэраторы.

Крышный аэратор – это пластиковая труба с зонтиком наверху. Аэраторы можно устанавливать даже на полностью готовые крыши. Усиленный вариант аэратора – дефлектор он же вентилятор, создающий пониженное давление. Очень эффективно удаляет пары и влагу, что весьма актуально для жилых мансард.

О величине продухов крыши

Некоторые строители полагают, что площадь продухов – постоянная цифра. Это серьезная ошибка, приводящая к неэффективной работе вентиляции крыши мансардного этажа.

Размер и количество отдушин зависят от площади и геометрии крыши.

Общая площадь продухов должна быть не меньше 200 кв. сантиметров на метр площади. Это приблизительная цифра, которую нужно уточнять в каждом отдельном случае. Попытки монтировать вентиляцию мансарды на основании или других материалов могут быть успешными, но совет профессионала пригодится.

Более точно площадь продухов можно рассчитать так:

площадь конькового продуха должна составлять от 0,05% площади двух скатов крыши.

Полученные при расчетах результаты необходимо немного увеличить, так как во время возведения крыши и монтажа кровельного пирога вентиляционная щель частенько сужается, появляются препятствия для движения воздуха. Все потраченные средства и усилия на сооружение вентиляции мансарды своими руками будут бесполезными.

Поэтому минимальный зазор желательно делать от 5 см независимо от результатов расчетов. Следует также знать, что сложные элементы крыши (парапеты, аттики, мансардные окна) значительно ухудшают движение воздуха в кровельном пироге. Приходится увеличивать ширину зазора, значительно усложняя сборку кровли. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности упрощать конструкцию крыши.

Двухслойная и однослойная системы вентиляции крыши

Разница в схеме раскладки и типе гидроизоляционной пленки.

Как делается вентиляция мансарды двухслойного типа, показано на схеме А. При двухслойной системе гидроизоляция укладывается так, чтобы образовался промежуток до утепляющего слоя с одной стороны и до кровельного с другой. То есть по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки (снизу и сверху) проходят два потока воздуха, направляясь снизу вверх. Поэтому у карниза и возле конька оставляем щели или отверстия для вентиляции мансарды. Продухи можно сделать своими руками, просверлив отверстия в карнизном свесе и установив специальные решетки.

Преимущество двухслойной схемы вентиляции: влага, проникающая снизу, из жилого помещения, конденсируется на гидроизоляции и стекает вниз. Верхний же слой гидроизоляции будет осушаться воздушным потоком, не позволяя намокать деревянным балкам и утеплителю. Важно не допустить соприкосновения гидроизоляционной пленки и утепляющего слоя.

На схеме Б показано как сделать однослойную вентиляцию мансарды. Гидроизоляционная пленка укладывается прямо на слой минеральной ваты. Но для этого используется особый тип гидроизоляции – мембранная ткань. Она пропускает водяные пары, идущие из утеплителя (снизу), но не пропускает влагу, капающую сверху с кровельного материала. Подойдет лишь мембрана с проницаемостью 800 – 1000 грамм влаги на квадратный метр площади в сутки.

Сооружая вентиляцию мансарды своими руками, многие делают ошибку, оставляя слишком узкий вентиляционный зазор. Ширина его зависит от площади крыши, но не менее 2 см, чаще же оставляют около 5 см.

о вентиляции мансарды дополнит информацию, которую вы получили из нашей статьи.

http://strojdvor.ru

legkoe-delo.ru

Строим мансарду своими руками, это реально

Содержание статьи:

Многие люди мечтают получить дополнительную площадь в своем доме. Пристройка мансарды к дому позволит решить эту проблему при минимальных вложениях вами денежных средств. Постройка мансарды своими руками – дело совершенно несложное. Если вы прибегнете к помощи своих друзей, то есть возможность сэкономить на оплате труда наемных специалистов.

Строим мансардную крышу

Для того чтобы мансардное помещение было просторным, прибегают к такому решению, как «ломка» под углом скатов крыши. Такая конструкция крыши мансарды, как «ломаная», закладывается сразу в проекте дома, цель ее – функциональное применение помещения чердака с определенным уровнем комфорта. При составлении проекта необходимо заранее правильно сделать все расчеты – надстройка мансарды предусматривается проектом обязательно.

Не оставляйте без внимания:

  1. Непременно нужно представлять, какой угол наклона ската вам подойдет. Объем площади мансарды напрямую связан с размером угла ската крыши мансарды. Потолок в комнате не должен быть ниже 2.2 м, так как из-за большого угла наклона необходимое вам пространство уменьшится. Функциональная площадь внутри мансарды будет больше, если скат сделать более пологим, но потолок в комнате будет расположен ниже. Если же угол наклона увеличить, то помещение станет меньших размеров. Прежде чем определиться с наклоном крыши, нужно понимать – от угла наклона зависит уход с крыши осадков. Если ваш дом стоит в хорошо продуваемом ветрами месте, то скат крыши можно сделать не крутой, а достаточно пологий.А вот расположение дома среди деревьев, в безветренной местности прямо указывает на то, что нужно отдать предпочтение острому скату, даже тогда, когда вам очень хочется, чтобы в мансарде было просторно.
  2. Виды изоляции кровли со скатами. Вентиляция мансардной крыши – тоже немаловажный аспект в возведении мансарды, который не стоит упускать из виду, так как и вентиляция чердака над мансардой. Так как мансарда – это жилое помещение, то и требования к вентиляции, гидро-, тепло- и звукоизоляции высокие.
  3. Покрытие крыши, как правило, выполняется керамо-черепицей или шифером. Если пристройка мансарды покрыта металлическими листами тепло сохраняется хуже, а летом от солнца крыша мансарда сильно нагревается. Для теплоизоляции лучше всего использовать негорючее покрытие, а деревянные части крыши необходимо обработать средством от грибка.
  4. Стройка мансарды предполагает присутствие лестницы. Ее располагают снаружи или непосредственно внутри строения. Лестница, расположенная в помещении удобнее, но забирает часть площади в доме. Наружная лестница для крыши дома неудобна тем, что из дома в мансарду попасть невозможно. Лестницей, сберегающей пространство в доме, считается потолочная – она движется на специальных роликах. Если вы решите построить винтовую лестницу, это тоже будет хорошим решением для экономии места в строении (читайте: "Лестница на мансарду, строим вместе").

Строим дом с мансардой из качественных материалов

Постройка мансардной крыши своими руками сэкономит ваш бюджет, хотя традиционный чердак в любом случае обходится дешевле.

Вот перечень стройматериалов, которые вы будете использовать, покрывая кровлю шифером:

  • брус деревянный – от 10 до 15;
  • доска необрезная;
  • шиферные гвозди;
  • шифер;
  • гвозди №80;
  • подкровельная пленка;
  • теплоизоляция;
  • фиксатор арматуры 3 мм;
  • проволока-растяжка;
  • доски (40-50) шириной в 150 мм.

Подготовить все необходимое для выполнения работ по возведению крыши не составит труда

Здесь не потребуется специальное оборудование, вот что вам необходимо:

  • хорошо наточенный нож;
  • топор;
  • молоток;
  • степлер и скобы для строительных нужд;
  • отвес;
  • ножовка;
  • рулетка.

Постройка мансарды своими руками – это выполнимо

Металлочерепичные кровли отличаются «изломанным» рельефом. Центральный конек венчает скаты, расходящиеся от него полого вниз, переходя в нижнюю часть крыши, выполненную под крутым углом. В результате чего объем площади над домом используется максимально. Читайте также: "Сделать флюгер своими руками".

Возведение мансардной крыши состоит из нескольких этапов:

  1. Укладываются балки под стропила. Берете балки 10 на 10 см и кладете их сверху гидроизоляции. Обычный толь в рулонах и рубероид просто и надежно изолируют. На деревянное покрытие нет необходимости укладывать нижний слой бруса, так как эту роль выполняют непосредственно балки. Читайте также: "Деревянная кровля своими руками".
  2. Затем на балки нужно установить стойки из бруса диаметром 10 см, оставляя расстояние от одной до другой не менее 2 метров. С помощью отвеса, строго вертикально, соблюдая уровень плоскости, устанавливаются стойки, которые станут каркасом для стен мансарды. Изнутри каркас обиваем гипсокартоном или фанерой, с наружной стороны – горбылем и кладем теплоизоляционный материал между обшивками. Для закрепления стоек используем скобы из металла или соединяем «шипованным» способом. Чтобы стойки устоялись вертикально, закрепляем их на время раскосами.
  3. На следующем этапе необходимо уложить верхний брус. Берете брус из дерева 10х10 см и закрепляете так, как вам удобно.
  4. Мауэрлат – что это? Мауэрлатом называется поддержка, подпирающая стропильную ногу – попросту балка. Доска либо брус в диаметре40 на 40 вполне подойдут для мауэрлата. Эта деталь необходима для того, чтобы стропила крыши были закреплены максимально надежно к стенам, а вертикальная нагрузка от крыши шла на стены сооружения. Благодаря тому, что брус или мауэрлатная доска покрывает всю стену, то совершенно нет необходимости увеличивать запас надежности крепления за счет сечения бруса. А вот положить мауэрлат под слой гидроизоляции совершенно необходимо, так как рубероид предотвратит его дальнейшее разрушение из-за попадания влаги. Мауэрлат нужно дополнительно закрепить на поверхности специальной проволокой, чтобы он прочно держал крышу, оберегая от наклона при порывах ветра. Вязальная проволока вмуровывается в стену, отчего та становится более прочной.
  5. Затем соединяете стропила с доской гвоздями, опять же, для надежности, воспользовавшись отожженной проволокой.Затем нужно установить стропильные опоры. Начинаете с разметки шага (расстояния) на стропильной рамке и мауэрлате. Обычно рекомендуется шаг установки – 100-120 см. Сначала укладываете к фронту те стропила, которые находятся с края, стараясь, чтобы крайняя линия фронта и верхушка стропила совпадали. Изготавливаются стропила из доски 40-50 мм, шириной в 150 мм. Доска подбирается ровная, без сучков (на 1 метр допускается три выбраковки). После того, как крайние стропила будут установлены, для упрощения процесса установки оставшихся стропил нужно натянуть шпагат. После того, как стропила будут установлены, соедините их между собой.
  6. Проект крыши мансарды предполагает, что сверху устанавливается коньковая балка, предназначенная для опоры стропильных ног. Таким способом может быть построена и баня с мансардой своими руками. При возведении кровли больших размеров установка балки обязательна, потому что крыша имеет большой вес. Если стропила короче, чем 8 метров, необходимость в установке коньковой балки отпадает, а под коньком делаются растяжки. Когда крыша будет покрыта слоем снега, растяжки будут нести функцию дополнительной страховки. Одновременно растяжки могут заменить потолочные балки мансардного помещения.
  7. Последующим этапом является установка кобылок. В этом случае используется такая же схема, как при установке стропил. Ставите две с краю, затем растягиваете шпагат и выводите оставшиеся. При установке мансардной кровли кобылки – обязательный элемент. При возникшем загнивании их замена будет проще, чем замена стропильного бруса, так как придется разбирать крышу. К кобылкам прибиваете доску подола, она будет предохранять от сквозняков и влаги пространство под кровлей (читайте: "Как построить мансардную крышу на кирпичный дом").
  8. В предусмотренных для оконных проемов местах стропила нужно крепить поперечными брусами, несущими функцию проема для крепления рамы мансардного окна своими руками. Необходимо помнить, что под окна отводится, как минимум 12.5% площади стен мансарды.
  9. Каркас крыши выполнен. Теперь нужно прибить обрешетку, расстояние между перекрытиями будет зависеть от выбора вами материалов для покрытия кровли. С помощью строительных скоб на обрешетку крепите гидробарьер в несколько слоев, в накладку друг на друга, кверху.
  10. Затем укладываете теплоизоляцию. Обычно для этого используют минеральную вату – она несет функцию отличного теплоизолятора, служит долго и спасает от грызунов.
  11. Очередной шаг – настил кровли. Начинаете сверху, так чтобы верхний козырек на месте излома выступал над нижним краем. Читайте также: "Дефлектор цаги своими руками: чертежи".

    Как построить правильную крышу, советы профессионалов на видео:

  12. Конфигурация конька должна быть такой формы, чтобы осадки не смогли попасть под край кровли. Не нужно забывать о теплоизоляции при возведении мансардной крыши. Вентиляция мансарды своими руками не представляет особой сложности – для этого достаточно сделать небольшие вентиляционные окна. Планируя кровлю, мансарды нужно помнить, что в проект обязательно должны быть внесены окна. Их должно быть больше двух, так как два фронтальных окна не дадут желаемого количества света. Хорошей идеей внесения в проект может быть встроенный шкаф в мансарде, который гармонично впишется между полом и потолком под крышей мансарды (читайте также: "Идеи для мансарды: разные стили - разные решения").

kryshadoma.com

Вентиляция чердака над мансардой – стоит ли доверять себе?

Как бы вы ни старались, на 100 % предотвратить попадание влаги в подкровельное пространство вам вряд ли удастся. Главная причина ее появления – конденсат, который негативно влияет на кровельные конструкции и микроклимат в помещении. Поэтому организация воздухообмена и вентиляция чердака над мансардой должны заботить каждого домовладельца.

Конденсат-разрушитель – опасность для мансарды

Отсутствие надлежащего воздухообмена проявляется в повышенной влажности комнат на верхних этажах, которые расположены ближе к кровле. Однако это лишь малая толика всех опасностей, которые становятся следствием плохой вентиляции. Представьте себе классическую русскую зиму: снег, мороз, дрова потрескивают в камине… Вы всеми силами постарались обустроить жилую мансарду и не поскупились на утеплитель, но вот к вентиляции отнеслись легкомысленно.

И вот часть тепла даже через утеплитель для мансарды уходит из помещения, нагревая непосредственно кровельный материал. Снег на кровле начинает слегка подтаивать, однако на участке, где крыша образует свес, температура по-прежнему зимняя, и образовавшаяся талая вода снова замерзает. Так через некоторое время образуется барьер, которые не дает поступающей снова и снова воде сойти с крыши – вместо этого вода ищет другие пути отхода, например, соединения в кровельном материале, через которые она легко может просочиться внутрь кровли. А там у нас утеплитель, который, намокнув, теряет все свои качества.

Фото последствий плохого воздухообмена мансарды

Не говоря уже о деревянных стропилах, соседство которых с влажным утеплителем никак удачным не назовешь. Именно поэтому правильно организованный воздухообмен, т.е. вентиляция – это залог долгой службы всей кровельной системы. Вентиляционная система смешивает температуру внешней среды с температурой кровли, благодаря чему на крыше не образуется наледь и сосульки, а это уже вопросы безопасности вас и вашей семьи.

вентиляция кровельной системы

Думать о том, как сделать вентиляцию в мансарде, следует на этапе сооружения самой мансарды своими руками, когда открыт доступ к кровле со стороны чердака. Забывчивость или незнание могут обойтись вам в кругленькую сумму. Нередко даже профессиональные строители-кровельщики не уделяют этому вопросу должного внимания. Страдает, соответственно, заказчик-владелец дома. Существуют два способа вентиляции подкровельного пространства. Первый основан на использовании естественной тяги, второй предусматривает установку принудительной вентиляции, когда приток воздуха обеспечивает вентилятор.

Основные элементы подкровельной вентиляции

Ширина вентилируемого подкровельного пространства зависит от примененного вами кровельного материала. Подкровельным пространством называют воздушный зазор между нижней частью кровельного материала и гидроизоляционной пленкой или мембраной, за которой находится слой утеплителя. К примеру, если крыша вашего дома покрыта металлочерепицей или любым другим материалом на основе металла, вентилируемый зазор должен составлять не менее 2,5 сантиметров.

Фото подкровельного пространства

При использовании мягкой (битумной) черепицы или прочих рулонных материалов толщина воздушного зазора должна быть не менее 5 сантиметров. Указанные нормы должны соблюдаться, когда делается вентиляция мансарды. Основными элементами системы подкровельной вентиляции являются аэраторы и софиты. Первые играют роль вытяжных отверстий, а вторые обеспечивают приток свежего воздуха, а, значит, препятствуют образованию конденсата и капельной влаги.

Аэраторы бывают обычные, монтируемые в наклонную плоскость кровельного ската, и коньковые, которые устанавливаются в самой верхней точке кровли, то есть на коньке. Количество аэраторов зависит от типа кровельного материала и рекомендаций производителя, однако существует и общее правило. Оно гласит, что на каждые 500 кв.м. вентилируемой площади должен быть 1 кв.м. вентиляционных отверстий. Такое соотношение позволяет качественно проветривать помещение, избегая ощутимых утечек тепла.

аэраторы для кровли мансарды

Наиболее эффективными считаются коньковые аэраторы, так как они имеют большую площадь выпускных отверстий. Вентиляция мансардного этажа при помощи коньковых аэраторов реализуется довольно просто и не вызывает затруднений даже у новичков. Главное – следовать инструкциям, использовать качественный крепеж и обеспечить хорошую гидроизоляцию в местах примыкания кровельного материала.

Как уже упоминалось ранее, важной частью систем кровельного воздухообмена являются софиты. Софиты – это перфорированные сайдинг-панели, предназначенные для обшивки карнизных свесов кровли по всему периметру здания. Кроме возложенной функциональной нагрузки, они придают кровле завершенный вид. Софиты бывают не только перфорированными, но и неперфорированными. Необходимое количество перфорированных софитов определяется с учетом площади кровельных скатов. Использование этих элементов возможно только в том случае, если при монтаже "пирога" был предусмотрен специальный зазор между материалами.

Фото софитов для вентиляции кровли мансарды

Для достижения максимального эффекта лучше использовать один вид аэраторов: либо коньковые, либо наклонные, чтобы обеспечить лучший воздухообмен. Правильная установка софитов и аэраторов сводит на нет образование конденсата и капельной влаги. Когда используется принудительная вентиляция, в подкровельное пространство устанавливаются приточные вентиляторы. Особое внимание здесь следует уделять подключению вентилятора или вентиляторов к электросети. При этом необходимо обеспечить пожаробезопасность и более-менее свободный доступ для их обслуживания, замены или ремонта.

Вентиляция чердака над мансардой – нюансы правильного воздухообмена

О соотношении вентиляционных отверстий к вентилируемой площади вы уже знаете (1 кв.м. на 500 кв.м.), однако для каждого кровельного материала свои тонкости обустройства вентиляции. Так, для листового металла и гибкой черепицы лучше всего создать вентилируемую область в районе конька. Выглядит это так, как будто часть кровли приподняли над стропилами. Реализовать эту конструкцию очень просто – при монтаже кровельных материалов на стропила набиваются контррейки, которые и приподнимают нужную часть кровли.

обустройство вентиляции мансарды

При правильной реализации конструкции воздух из помещения будет выходить под коньками, проходить немного вниз по кровле и выходить наружу сквозь вентиляционные отверстия. Для шиферной кровли такую процедуру выполнять не нужно – в этом случае воздух должен циркулировать снизу вверх. Входные отверстия создаются в подшивке, а выходные – в коньке.

Площадь вытяжных отверстий рекомендуется делать на 10-15 % больше, чем приточных (карнизных), тогда будет создана естественная тяга воздуха.

Фото вытяжных отверстий для вентиляции мансарды

Если же вы решили обустраивать принудительную вентиляцию, вам понадобятся кровельные вентиляторы. Соотношение все то же – на каждые 500 кв.м. необходим 1 кв.м. вытяжных отверстий. Чтобы было проще считать, это соотношение можно представить как 0,2 кв.м. вытяжек на 100 кв.м. Если вы обитаете в умеренном климате, для предотвращения образования конденсата в трубах вентиляции в холодное время года необходимо позаботиться об их утеплении, или купить готовые варианты с утеплителем. Не забудьте позаботиться о низком уровне шума, поскольку такие изделия могут издавать во время работы существенный гул.

komfortnyeokna.com

Строительство мансарды своими руками – важные аспекты и детали | Своими руками

Реклама

Мансарда была и есть главным способом расширить жилое пространство в уже построенном доме. Другие виды расширения площади (взять хотя бы тот же пристрой к дому или надстройка второго этажа) сделать своими руками куда как сложнее и конечно дороже в финансовом плане.

Однако и при строительстве мансарды своими руками нужно в обязательном порядке учесть массу моментов и деталей. О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Приверженцы «обживания» помещения под крышей считают, что это позволяет экономить средства и место на участке и, кроме того, создавать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Действительно, внутри мансарды можно обустроить необыкновенно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологих.

Люкарны, наклонные и фронтонные окна способны полностью преобразить облик здания, и даже чисто технологические элементы мансардной крыши (вентиляционные трубы и отдушины) оживляют фасады и служат своего рода декором.

Противники мансарды упирают на неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся на том, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и грамотно выполненной мансарды несущественна.

К сожалению, точных данных здесь быть не может, так как многое зависит от формы крыши, стоимости выбранных покрытия и утеплителя, конкретного конструктивного решения кровельного «пирога», типа используемых свето-прозрачных конструкций и многих других факторов.

Но в любом случае современная утеплённая вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат в мансарде, — удовольствие недешёвое, и ниже мы объясним почему.

А пока заметим, что мансарда, как правило, несколько проигрывает в площади полноценному этажу, ведь вблизи от места примыкания наклонных стен к полу образуются мёртвые зоны.

Разумеется, здесь можно расположить встроенную мебель, например систему хранения вещей (например, вот такой шкаф для мансарды или вот такие мансардные  стеллажи) .

И всё же найти полезное применение этим участкам удаётся не всегда — чаще их просто «отсекают» вертикальными каркасными стенками высотой 1-1,5 м.

Читайте также: Мансарда своими руками- устройство, утепление очередность работ (фото)

Из чего делается «кровельный пирог» для мансарды

Расскажем о важнейших составляющих утеплённой кровли мансарды.

Стропила.

Обязаны не только выдержать снеговые нагрузки, но и создать условия для эффективного утепления.

Так, в средней полосе России ширина стропильных балок должна быть не менее 200 мм, поскольку необходим слой утеплителя именно такой толщины. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли её в результате «усушки и утруски» — иначе могут образовываться щели в утеплении.

Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус, а также брус LVL, склеенный из множества слоев лущёного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего при новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

К обращенной в сторону помещения поверхности стропил крепят пароизоляционный материал. Его задача—не дать влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу ограждения. (подробнее об устройстве пароизоляции)

Кроме того, этот слой преграждает дорогу частицам утеплителя и горячему воздуху, который в летнюю жару стремится просочиться в помещение из подкровельного пространства. Наконец, пароизоляция может выполнять функцию поддерживающего слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовую и полипропиленовую плёнки, из которых армированные многослойные — лучшие, так как их сложнее повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним степлерными скобами или гвоздями через прижимную рейку.

Обязательно стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 10 см.

Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем (иногда вместо него применяют клей или герметик).

Утепление.

Как правило, для теплоизоляции применяют плиты из базальтового или стеклянного волокна, из которых специализированные продукты, например «Isover Скатная кровля» («Сен-Гобен СНГ»), «URSA Glasswool Скатная крыша» (URSA), «Скатная кровля» (KNAUF Insulation), обладают такими преимуществами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяные пары и не намокает при их конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Обеспечить плотное прилегание плит к стропилам будет нетрудно, если разрезать прямоугольные плиты по диагонали, чтобы они воздействовали друг на друга, как система клиньев. Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки вразбежку.

Использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он тоже обладает весьма малой теплопроводностью и не боится влаги (и при этом совсем не дорог), специалисты не рекомендуют: уж очень сложно уложить этот материал без зазоров, а заполнение последних полиуретановой пеной намного повышает стоимость конструкции.

Сравнительно недавно появилась новая строительная технология, при которой утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые или пенополистирольные плиты) укладывают не между стропилами, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП, прибитых сверху к стропильным ногам.

Крыша становится теплее, так как устраняются мостики холода у стропил, однако при этом затраты на её возведение повышаются на 20-30 96.

Другие новейшие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в «задувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Судя по заявленным техническим данным, эти материалы весьма эффективны, но пока они не нашли широкого применения.

Подробнее: Утепление скатов крыши для устройства мансарды

Гидроизоляция крыши

Не следует считать, что кровельное покрытие является абсолютно непроницаемым. Небольшое количество воды может проникать под него через отверстия от крепежа и стыки элементов за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о нём пойдёт речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлю неизбежно попадает водяной пар, который при похолодании конденсируется на внутренних поверхностях обрешётки и кровельного покрытия. Защитой от этой влаги служит подкровельная гидроизоляция.

Лучшие материалы для её устройства — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Их способность пропускать пар мешает влаге накапливаться в толще утеплителя (некоторое количество влажного тёплого воздуха может проникать из помещения в кровельный «пирог» через небрежно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и прижимают рейками.

Последние обеспечивают тот самый вентиляционный зазор, без которого немыслима мансардная кровля. Заметим также, что некоторые плёнки (с низкой паропроницаемостью) требуют устройства второго вентзазора — между ними и утеплителем.

Подкровельная вентиляция.

Летом скаты крыши буквально раскалены от солнца.

При этом даже толстый слой утеплителя не способен защитить помещение от жары, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счёт диффузии он проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок. Вентзазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху свободно выходить в зоне конька, а заодно обеспечивает испарение влаги из утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) вентзазора составляет 40-50 мм. При меньшей величине объём проходящего воздуха будет недостаточным, а при большей — может нарушиться естественная тяга. Приток воздуха, как правило, организуют через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используют готовые перфорированные панели, а чтобы воздух мог покинуть под-кровельное пространство, в верхней части скатов собирают особую конструкцию, называемую вентиляционным коньком. По сути, это ещё одна небольшая крыша над выходом из вентзазора.

Иногда (например, при вальмовой крыше) коньковых выходных отверстий недостаточно, так как в вентзазоре образуются непроходимые карманы, перекрытые сверху деталями обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Аэраторы необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём требуется смонтировать два аэратора — под препятствием и над ним.

мансарда своими руками под крышей чертеж

Схема устройства утеплённой крыши для использования подкровельного пространства

На фото цифрами обозначены:

1. внутренняя отделка. 2.обрешётка под отделку. 3.пароизоляционная мембрана. 4. утеплитель. 5.подшивка карниза  6. кровельное покрытие. 7а. гидроизоляция 7б.брусок по стропилам 8.стропильная нога. 9.обрешётка. 10. ОСП.

На заметку:

Продуваемый чердак – так ли это необходимо?

Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создаёт условия для долгой службы несущих конструкций крыши — стропил и обрешётки. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и в нём не заводится грибок. Разумеется, нужно обеспечить приток воздуха через фронтонные отдушины и слуховые окна и воздвигнуть барьер на пути пара снизу.

Утеплить чердачное перекрытие проще, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. К тому же утеплитель можно не закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентзазоре.

Рационально использовать пространство чердака сложно, однако иногда здесь удаётся разместить инженерные системы (их утепляют локально).

Подробнее: Утепление чердака-крыши своими руками

Можно ли переделать обычный чердак в мансарду?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилую мансарду чрезвычайно сложно. Скорее всего, придётся перебирать крышу, чтобы установить мансардные окна или построить люкарны своими руками, ведь света от фронтонных окон, как правило, бывает недостаточно. Но главное — без демонтажа кровельного покрытия и обрешётки практически невозможно создать вентиляционный зазор над утеплителем.

Кстати, по той же причине большинство специалистов не рекомендуют при новом строительстве начинать монтаж кровельного «пирога» сверху.

А ведь кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор, «подсовывая» утеплитель снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с подкровельной гидроизоляции, которая будет защищать от дождя и росы, а затем без спешки уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную плёнку, а под конец прибить обрешётку и настелить кровельное покрытие.

Ошибки при строительстве крыши (наиболее частые разумеется)

1. Утеплитель уложен небрежно, в один слой, с щелями между плитами и в зоне примыкания к стропилам.

2. Обрешётка выполнена таким образом, что в зоне вентиляционного зазора есть глухие карманы, куда не поступает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована плёнка с низким паропроницанием. При этом под ней не предусмотрен дополнительный вентзазор.

4. Паро- и (или) гидроизоляция уложены параллельно стропилам.

5. Не организован приток воздуха в подкровельное пространство.

6. Вентиляционные элементы установлены так, что зимой их засыпает снегом (над снегозадержателями, возле ендов).

7. Пароизоляция во многих местах повреждена при прокладке коммуникаций, пробита гвоздями при выполнении отделочных работ.

Устройство коммуникаций в мансарде

Важный этап обустройства мансарды — прокладка коммуникаций. Для проводов, труб и тем более воздуховодов требуется место.

Есть большой соблазн для сохранения полезной площади в некоторых местах чуть «поджать» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются бугры утеплителя, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы избежать этого, коммуникации нужно размещать в коробах или пустотах под отделкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить сечение брусков внутренней обрешётки или набить дополнительные рейки.

Важно:

  • Нижнее перекрытие мансардного этажа обязано изолировать звук.
  • Поэтому пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или плитами
  • Специалисты в один голос предостерегают от чересчур затейливых многощипцовых вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно плотно уложить утеплитель, а ещё сложнее — обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне ендов образуются глухие карманы).
  • Приточные карнизные и вытяжные коньковые отверстия обязательно должны быть закрыты сеткой или особыми панелями. Аэраторы — это элементы кровли с защищенным от осадков «окошком». В зависимости от расположения они могут служить для воздуха входом или выходом

Таблица расчета нужных материалов и работ для устройства мансарды

Наименование материалов (из расчета площади мансарды 6 на 8)Количество
Пиломатериалы обрезные12 м3
Плёнка пароизоляционная «Изоспан В»140м2
Мембрана ветро- и влагозащитная «Изоспан А»140 м2
Утеплитель «Скатная кровля» (KNAUF Insulation)18 м3
Битумная черепица90 м2
Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладамиЗ шт.
Крепёж, вентиляционные коньковые и карнизные элементы, аэраторыкомпл.
Монтаж кровликомпл.
Монтаж мансардных оконкомпл.

Автор В. Григорьев

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...
  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...
  • Переделка компьютерного блока питания своими руками Вторая жизнь блока питания компьютераВ...
  • Шкаф для мансарды своими руками – фото, чертежи и порядок сборки Как своими руками сделать мансардный...
  • Шкафы в мансарде своими руками Шкафчики для мансарды Благодаря стенкам, изготовленным...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для...
  • Навес у бани из сотового поликарбоната своими руками Как самому сделать навес из...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    vk ok Cвоими руками в Facebook

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com